南方的冬天里总有那么一阵，会享有难得的“小阳春”。晒、烤、腌.....平江人趁机将时光与阳光糅合进食物制作成各种零食、小菜以迎接春节里登门闲谈的客人。那份味蕾上的记忆是童年，更是故乡......
恰逢腊月，今日平江前往上塔市镇一处民宿寻找那份慰藉我们童年的香与辣——霉豆腐。
“霉豆腐”从来都是农人耐心的产物，先打来乡间清甜的井水，将豆子洗净、泡发，直至豆子一粒粒都圆滚饱满，用平江话就叫“满槽”，才开始第一道工艺——打豆浆。
平江人爱吃豆子，从远近闻名的“平江酱干”可见一斑，多数人家门前都摆着一个石磨盘，一手将浸水后胖嘟嘟的豆子倒入凹槽，另一只手把着石磨盘上的木把手推拉摇移，满是浓郁豆香的奶白色浆体，就在这份柔劲中缓慢溢出。
紧接着是最关键也是最重要的一步——做豆腐。把浓稠的豆浆用白纱布滤去豆渣，直至滤成清汤状，再下锅煮沸，等待豆浆煮开的时间里，要随时查看火势跟状态，制霉豆腐的魏小兰魏奶奶告诉我们：“豆浆煮沸是一瞬间的事情，一旦沸腾就得立马起锅。”将熬好的豆浆盛入容器，用石膏点制成豆腐乳，最后盛入木制塑形器皿中。以重物压制，滤水，最终就制成了霉豆腐的原型：白豆腐。
魏奶奶把切好的豆腐块摆放到，铺了一层干草的竹篮里，然后铺上一层纱布，以确保豆腐能够充分发酵。“我们平江做霉豆腐是不放什么的，就是让豆腐自然发酵，吃起来也是原汁原味。”
魏奶奶告诉记者，腊月里，只肖等上十来天就行，若是天气太冷就放在有火的房里。如果时间与温度是制作美食的魔法师，那魏奶奶就是那个能在恰当的时候，掀开帷幕的最佳演员。待豆腐发酵完全，接下来就只需要将豆腐与拌料拌匀，红彤彤的辣椒粉合乎我们的口味，也预示着来年的红火。摆上桌宛如一颗晶莹剔透的红豆，是平江人饭桌上必不可缺的小菜。
在制作霉豆腐的过程中，记者了解到，在魏奶奶刚结婚时，霉豆腐是他们过年饭桌上的一道大菜，腌制成熟的霉豆腐长相喜人，存放时间久，是他们生活的智慧。而现在生活水平提高以后，霉豆腐才“退位让贤”成为一道下饭小菜。
从过年饭桌上的大菜，到现在的下饭小菜，霉豆腐承载的不仅是童年的味蕾，更是人民生活水平的变迁。